Secret Garden

相信大家都对 PS（Photoshop）的魔力有所了解。今天看了一个天涯上的帖子“美女是PS出来的（续集）！”之后，实在按捺不住“创作”的冲动，拿网友“灰常迷 茫”提供的宝贵素材PS了一位小姐的玉照，并post在了天涯上。大家如果有“疑难”照片需要PS，欢迎与我联系。



天涯原帖：http://cache.tianya.cn/publicforum/content/funinfo/1/1375254.shtml

KL老爷爷的 Chanel Haute Couture Spring 2009在大萧条的时刻还是如期到来了。每年两次的Chanel Couture Show都是美的盛宴，除了服装，模特的妆发、舞台设计、音乐以及整个表演的编排都是值得反复欣赏的，而这一次的Srping 2009确让我大跌眼镜。

打 开style.com的couture专题，我马上点开了chanel的页面，全白，全白，还是全白，整个show除了白还是白，show场也是最简单的 蛇形runway，美术馆一样的lighting加上一些白色的纸花装饰真是让人叹一口气又倒吸一口凉气。这次的Chanel Couture在规格排场上不仅不能与往次的couture秀相比，甚至比最近的一次Ready to Wear也大为逊色。KL老爷爷的作品这次也真是令人颇感意外，作为一个品牌的最高设计制作水平的体现，Couture向来是令人称奇不已的，可是这次 KL的Couture作品确好像完全没有Couture应该有的气质。大量硬纸板一样的直线条造型，还有无处不在的苍白，让我很难把这个 collection与KL掌管的Chanel联系起来，每个模特头上日本师傅做的白色大花倒是成了全场的看点，大有喧宾夺主的意味，如果拿掉这些头饰， 这次的collection中很多件简直跟时髦一点的上班服无异。可能是为了防止有人批评这次的作品过于简陋，我们看到KL做出了一两件和服一样的作品， 似乎这样就可以把“简陋”忽悠成“zen”的“简约”和“脱俗”。不过谁有喜欢吃一餐只有寿司的大餐呢？

作为硕果仅存的几家有 couture line的品牌，Jean Paul Gaultier、Valentino、Givenchy等等在今次推出的作品都显得过于保守，几乎看不到如同Valentino在Fall 2008中的蛋壳装一样的重点作品，大家似乎只想展示Couture的顶级工艺，并暗示潜在买家，这些衣服是可以真正穿出去见人的。连一向以搞怪著称的 Christian Dior这次也大为收敛，玩起安全的复古风。妖人John Galliano出来谢幕的时候也难得地打扮成人类的样子亮相。尽管他不承认经济危机影响到了Dior的创作水平，但话语中也听得出几许无奈的意味。

“无印的中国天空”终于开展了。虽然没有机会到798去亲身体验，但还是想说一说muji。

我对muji的态度几乎是经历了如下的过程：多年前初识的惊艳，然后四处收集muji的商品，四处传播muji这个brand，再到今天的无所谓，好友每每赠我礼物都爱从muji里选，反倒让我有点失望。

既然是专门谈muji就免不了介绍一下她的由来。muji诞生于1980年的日本。在五光十色的商品海洋中，muji孑然一身来到人们眼前。当别家都在卯足了劲地争奇斗艳时，muji确是始终如一地保持着自身的朴素，历经潮流的冲刷，发展成一个世界性的品牌，甚至可以说是创立了一种独特的美学和生活方式。近几年国内也出现了很多muji fan，北京上海也开了muji的商店，但是我反而感到muji并没有真正走近我们，从某种程度上muji似乎被“拜物”地曲解了。

我对muji的认识可以归纳为两点：一，反高潮；二，为了忽视的存在。

我向来认为muji的风格是对高度发达的商品社会的一种叛逆。记得一个朋友在逛过muji之后的评价是“毫无设计感”。这种近乎于无的low design恰好与充斥于世的high design撞击出消费者的好奇心与购买欲。当你对一只骨瓷茶杯上是应该有玫瑰彩绘还是有金色装饰无限遐想时，muji却用素体让你的遐想戛然而止。muji的日本出身更是给这种“反高潮”贴上了“禅”的标签。这一点对于西方的消费者似乎特别受用，在香港这种没有明确文化属性的地方也显得格外突出。

muji就是无印，连品牌都可以隐去，可见muji的存在就是为了给人忘却品牌的存在。从muji在日本的价格定位以及商品的特质上都可以看出，muji就是一种不需要选择的选择，特别是当人们为了品牌而烦恼时，无品牌的品牌无疑是最好的选择。muji从不抢眼，她似乎仅仅是某种商品的功能性的体现；但是muji也绝非品质至上的代表，她对功能性的表达从来都是点到为止，绝无过多的冗余。如果谁觉得muji的设计风格有多么独特的话，我建议她或他去看看±0 （www.plusminuszero.jp）那要比muji来得更加究极。当然muji的某些设计与±0都有着相同的设计基因，那就是它们的设计师——深泽直人。如果你追求高品质或者材质的奢华，可能还是德国或其它欧洲国家的产品的设计更加适合你，比如B&O（www.bang-olufsen.com）。

基于我如上两点认识，我认为muji的初衷是生活化、平民化的。但是muji在国内无时不被艺术化和小众化，似乎成了拜物风潮的一个附属或是“类奢侈品”。当然muji在国内的高价格是一个重要因素。同时由于来得比较完，muji有时也被理解成了高价的日本ikea。在我看来muji和ikea确是走的完全相反的道路。ikea是自上而下的cheap and chic，以相对的低价贩卖着不同的风格与潮流；而muji确是自下而上地近乎机械地执行着创始时的no brand quality goods理念不动摇。或许只有当某天muji不再成为时尚话题的时候，muji才真正进入了我们的生活，我们才能真正体会无印生活的意义。

robinrobin.spaces.live.com

7月6日，巴黎。Karl Lagerfeld为我们呈现了最新一季的Chanel高级定制时装（haute couture）作品。

不同于上一季的甜美细腻，今次的新作充满了寒冷季节的凝重感。在这场show中出现最多的莫过于极度贴合而且纤瘦的长靴。同时令我感到有一些惊异的是丹宁布的出现以及大量可穿性极强的外套的出现。这让我感觉到大师Legerfeld在couture领域中企图展现年轻化的一面。年轻和couture的奢华似乎很难沾边，但如果用金钱来衡量青春与奢华，那么青春才是真正的奢华中的奢华。我想这也是haute couture被称为艺术的原因，艺术都是喜爱歌颂青春的。

有媒体评价大师今季的作品呈现出中世纪的风格，我确以为大师是向Square公司的日式幻想美学偷师。精灵、异兽、战斗和无瑕的青春在Square的Final Fantasy系列作品中是不可或缺的。 今次的Chanel无论是在风格、式样特别是长靴的采用以及模特的妆容无不体现出Final Fantasy式的审美倾向。不过大师的妙就妙在借鉴的分寸，我们一丝也体会不出日式的公式化和游戏的低档感，我们看到的都是被纯化过的作品。灵巧、纤细、甚至有一点冷淡的神秘构成了这次show的主调，同时也是Legerfeld对Chanel精神的权威诠释。

（2006年4月29日）

haute couture n. 高级女式时装 这是字典给Haute Couture做出的解释。以前也听过这个词，但真正对她有所了解确是在几个星期前。 由Karl Lagerfeld执掌的Chanel高调推出了今季的Couture系列。从图片上看到的巴黎的盛况真是令人动容：数十名模特从螺旋天梯上鱼贯入场，除了仙女下凡，我真是找不出其他的形容。这场秀旋即移师香港，引来诸多中文媒体报道，也让我等有机会了解多一点的信息。

“Haute Couture是最不现代化的产物”。不错，手工地一针一线，不计成本的人工与物料，完完全全违背了工业社会追求利益最大化的法则。Couture也不是哗众取宠、不切实际的玩意。她让看到的人都觉得美，都为之着迷。世界上没有多少人能穿这样的衣裳，就像不是人人都能把《蒙娜丽莎》挂在自家厅堂一样。也正因为这样，在Couture面前我们才人人平等，我们都有喜爱她，欣赏她的权利。

Haute Couture的市场正在急速萎缩，成衣才是主流。法国拥有Haute Couture制造资格的厂牌也只有屈指可数的那几家，Chanel可谓是当中最有生机的一家。今季的春夏Couture完全是浪漫主义的。粉色、白色司空寻常，但在Lagerfeld先生的手下却是那么“不食人间烟火”。式样上，没有了流行的出位，只有成熟、内敛的优雅与华丽。白色山茶花更是令整个秀场变成了桃花源的世界。

 看Chanel的这场秀，应该是愉快而惬意的。虽然只是暂时地沉浸在一个没有失望的世界中，但走出这个世界也没有任何的懊丧和遗憾。因为那毕竟是真实发生过的。